Ituzaingó tiene los atardeceres rojos como los del Mediterráneo de Joan Manuel Serrat; arenas doradas en sus playas que bien temprano abren sus paradores y sombrillas en impecable oferta; un Paraná cristalino de 4500 metros de ancho, midiendo desde la costa hasta la isla de Apipé, donde los pobladores no usan autos sino bicicletas y caminan todo el tiempo. Hasta cuando asisten masivamente a casamientos, cumpleaños y toda fiesta familiar que siempre se sociabiliza, aunque como buenos guaraníes, sostienen familias muy cerradas. Contradicciones de la vida.

Ituzaingó tiene también 142 años de edad, amaneceres musicales con entonadas calandrias, tordos, zorzales, bienteveos y el chouí que mejora con su exclusivo canto, este natural concierto mañanero que se extiende hasta el crepúsculo. Arbustivas autóctonas acicalan sus costas: ceibos, tacuaras, tatané, sauces llorones, sapirandí, agucú, pacurí, entre otras. Árboles : guayaba, hinga, palo borracho, jacarandá, chivato, lapacho, timbo (por recordar algunos de los nombres que nos facilitó el agrónomo Julio César Vallejo), entremezclan sus diversos tonos con los arbustos y componen la mejor promesa verde para la vista de cualquier viajero que observe la rompiente desde el ángulo menos pensado. Sí. Es un vergel que dobla o casi triplica su población fija de 21 mil habitantes, en enero y febrero cuando la gente se agrupa para disfrutarla.

"Tenemos en la ciudad más de 50 mil personas en alta, cuando se nos agregan los turistas. Hay una oferta de 850 camas. Es que los camping, cabañas, bungalows y las casas de familia que ofrecen habitaciones y los que tienen sus casas de fines de semana, completan el resto del número", comenta la incansable Viviana Mettifogo, Secretaria de Turismo de la ciudad. La misma que llevó adelante la Fiesta Nacional de la Doma y la Yerra el 3, 4 y 5 de noviembre pasado, cuando cerca de 7 mil personas se acercaron alternativamente al Polideportivo Municipal San Juan Bautista, para gustar las destreza de jinetes domando a potros en pelo; comidas y artesanías típicas; la elección de la guainita (Vanina Yaya de 18 años)y sus dos princesas; la yerra y un simpático concurso de guisos para los cuales Viviana compró los elementos, a excepción de los condimentos, típico "secreto de la cocinera". Chamameceros por excelsitud, los ituzangueños le pusieron color a la fiesta, honrando a los numerosos conjuntos musicales que ofrecieron su arte, con maestría y zapateos en fervorosos bailes, siguiendo con pulcritud, el ritmo desplazado del primer tiempo al tercero, como dicen que así se hace, los estudiosos del chamamé.

Los eventos son uno de los atractivos de esta ciudad ribereña: en enero, sol y playa y la Fiesta de la Energía; a la playa, se agregan en febrero los carnavales con sus magníficas carrozas y sus bellas mujeres engalanadas; en marzo, la Apertura del Rally Misionero; en abril, la Semana Santa; en mayo y junio hay Congresos y Convenciones; en julio, el Concurso Integración Pesca del Surubí; en agosto, el Aniversario de la Fundación del Pueblo; en septiembre, Feria del Boulevard y el Día Internacional del Turismo; en octubre, Fiesta del Turismo y Actividades Náuticas; en noviembre, la Fiesta Nacional de la Yerra y el Encuentro de Motoviajeros. "Tenemos un Centro Cultural que nos honra. La sala mayor, tiene capacidad para 544 personas sentadas; hay dos salas menores, otro espacio para muestras pictóricas, un comedor debidamente acondicionado. Los murales del entorno son trabajos de escultores de la capital correntina y representan la leyenda del pombero. Vamos a consolidar y aumentar el acerbo cultural y natural de nuestro pueblo", asegura el sólido empresario y actual intendente de Ituzaingó, Manuel Valdés. El fue quien cambió el slogan de la ciudad por el actual: Ituzaingó, Naturalmente.

" Naturalmente todo: lo cultural, lo ecológico, lo natural. En una palabra abarcamos todo lo que ofrecemos. Hay una buena conciencia de la Cámara de Turismo que apoya la actividad de playa, la de los fines de semana, las excursiones de pesca, el servicio completo que se ofrece a grupos de pescadores, el alquiler de embarcaciones con los mejores guías", agrega. En el afán de dar mejor respuesta a las exigencias de mercado, la gestión actual prepara para febrero próximo el lanzamiento de un hotel de 4 estrellas, de la cadena Inn: el Atlas Inn. "Se entroncará al lado del Club Social que fue reconstruido en la gestión anterior que llevó a cabo mi hermano, Octavio Valdés. Será un especial balcón hacia el Paraná y a mediados de 2008 entrará en servicios", expresa el intendente quien sabe que para llevar a cabo esta obra necesita también la puesta en valor de la red cloacal. " Es una deuda que tiene el Ente Binacional con la ciudad de Ituzaingó", dice, aduciendo a la entidad que lidera la represa Yaciretá, otro de los atractivos de estos pagos. Y agrega: "Hicimos un pedido formal de resarcimiento que incluye también la reparación de un barrio obrero, de 6 escuelas , la ampliación de la ruta de acceso y la construcción de una rotonda con muy buena iluminación en la entrada principal y el otro acceso a Ituzaingó. El acuerdo está en proceso de licitación",expresa.

Piensa también en un Museo Antropológico después de encontrar en la región piezas y restos humanos de más de 10 mil años atrás. Y en el rescate de la Zona de Iberá armando un Centro de Interpretación en las lagunas Tavé, Valle y Luna. También en la implementación del guaraní como lengua dentro de la curricula escolar.

Atractivos

El Club Social, que recuperó sus puertas y ventanas de roble de Eslabonia, su techo de ladrillo y tejas y su piso de mosaicos españoles, se abre ahora a toda la población para cualquier tipo de demanda y se puede visitar. Al lado está el Museo de Campo que muestra abalorios tradicionales donados por familias patricias: desde arados, tractores, una estufa a kerosén, un Registro de Marcas y Señales, fonolas y planchas diversas, hasta un yacaré, un tatú y una mulita, pasando por espuelas de baile y un catre con tientos, entre cientos de objetos que ejemplifican la historia rural de la región y donde no falta el rancho de junco en sus paredes y paja colorada en el techo, que todavía se ve en las afueras de Ituzaingó.

Las dos plazas más importantes "General San Martín" y "Centenario" tienen plantas exóticas y autóctonas y estatuas de interés que bien valen un paseo. Y el Anfiteatro Salvador Sena, que espera su puesta en valor, memora a este genial bandoneonísta e imprime, a modo de homenaje, en sus paredes nombres de músicos locales. Allí se realiza el Festival Provincial de Chamamé .

La parroquia San Juan Bautista, Patrono de la Ciudad, es de fino estilo neoclásico. Se inauguró en 1904 y conserva en su altar mayor la Purísima Concepción de Piedra que perteneció a las Reducciones Jesuíticas. Hay otra de madera que fue rescatada por toda una población en un enfrentamiento con soldados brasileños, en 1816. La casa de Bernardino Valle, uno de los fundadores de esta ciudad, está sobre el río en "Puerto Mamá". El precursor era navegante y efectuaba allí la carga y descarga de mercaderías que se traían por vía fluvial, única vía por entonces, de intercomunicación y comercio. Muchas casas antiguas están siendo rescatadas desde un concepto de conservación patrimonial, respetando su diseño natural y son un componente diferenciador de este destino turístico, cuidado por su municipio.

El Paseo de los Pioneros, ubicado en la desembocadura del llamado Zanjón de Loreto, ofrece una óptica especial: los atardeceres maravillan y su completa composición natural le valió la declaración de Patrimonio Histórico Natural. Las Estancias son otra oferta para el pasajero. Una de ella, San Juan Poriahú, está ubicada en Loreto, localidad cercana a Ituzaingó. Fundada por los jesuitas en el Siglo XVII es un paso alternativo hacia los Esteros del Iberá. Esta especie de santuario de la vida natural, permite el reconocimiento de la flora y la fauna en esta Reserva Provincial, que es la tercera de agua dulce del orbe y el segundo humedal de América del Sur. Yacarés, carpinchos y ciervos de los paisanos, son integrantes de esta rica área biológica y al igual que numerosas aves, son avistados en recorridos escoltados por guías expertos.

La Represa de Yaciretá merece párrafo aparte: es una de las más importantes del mundo y sus instalaciones están abiertas a quien quiera conocerlas. Genera energía eléctrica para toda América Latina. Yaciretá, "lugar donde brilla la luna" fue la isla inundada para construirla. El precio duro que pagó el ecosistema para que este emprendimiento magnífico de llanura, ofreciera mejoras a paraguayos y argentinos, socios en la idea de progreso.

El edificio de la Casa de Máquina donde se alojan 20 generadores (fabricados por dos consorcios: uno japonés y otro alemán, italiano y brasileño) transforman en electricidad la energía que proveen las turbinas. Estas se fabricaron: 9, en Estados Unidos; 4 en Canadá y 7 en Argentina, con un diseño preparado a medida de Yaciretá. Tienen la forma de una hélice con 5 palas, de 9,5 metros de diámetro y permiten en paso de 800 mil litros de agua por segundo. Un solo operador, desde una computadora regula su funcionamiento. Cada generador con su turbina se vincula con otro generador que eleva la tensión de generación de 13 mil a 500 mil voltios para Argentina y a 220 mil voltios para Paraguay.

El edificio donde están los generadores tiene 70 m. de altura por 80 m de ancho y 816 m. de largo el equivalente a un edificio de 20 pisos construido en 8 manzanas. Enormes grúas abren y cierran las compuertas y efectúan tareas de mantenimiento o refracción. En Argentina, esta energía llega a millones de hogares y establecimientos industriales y comerciales del NOA, del NEA, de Cuyo, Centro y Sur.

Durante la creación de la represa trabajaron más de 8 mil personas a ambas márgenes del Paraná. Para alojarlas se edificaron en Ituzaingó y 2600 viviendas. Son las que Ituzaingó pide hoy reestructurar para una mejor calidad de vida de sus pobladores. En Ayolas, Paraguay, ( el otro punto continental de la represa) se construyeron otro tanto de viviendas y 6.716 plazas en pabellones con luz eléctrica, agua corriente, red cloacal, pavimento, centros comerciales, escuelas, centros culturales, hosterías y clubes.

Estas obras compensatorias son las que reclama el intendente Valdés para igualarnos con el país hermano en desarrollo económico y social. Hay un Centro de Relaciones Públicas del Ente Binacional. Si el viajero se acerca, mira un video, se documenta y es trasladado gratuitamente en combis con guías técnicas que explican el recorrido.

Un grupo de biólogos y de ictólogos trabaja hoy para el reimplante de peces: dorados, pacúes y patys son rescatados de las turbinas o su fuerza circundante para curarlos y llevarlos nuevamente al agua.

¿Qué dicen los que saben?

"Yo llego recién a conocer Ituzaingó. El habitante que frecuentaba de niño ya no existe. El era como el Cid Campeador; guerrero, sólido, curtido, mujeriego y solidario. Andaba a caballo y llegaba al campo a ordeñar, a controlar la tropilla, con su bombacha pinzada, su cinturón colero o su faja, el cuchillo de plata resguardado en la cintura. Vivía puerta para adentro, celoso de su familia. Y de su pureza fundacional. Luego llegó la Obra y la ciudad se pobló de extranjeros que trajeron otras costumbres, la gente se fue a trabajar a la represa y dejó la actividad del campo tradicional.

Ahora se forestaba y se desforestaba,( hay en la región un desarrollo agroforestal de 42 millones de dólares, sin contar Tornskin); se comía hamburguesas y salchichas de Viena en pan pebete, se vestía diferente, se aceptaba lo foráneo. Era el hombre montaraz, más parecido al misionero, que se mueve a las 5,30 a.m. en camiones o camionetas hacia los obrajes, a los montes. Un hombre que dejó ser campesino porque se achicó la ganadería. Y ya pensaba distinto. Y se terminó la obra. Y llegó otro hombre que tiene en su ciudad mejor sanidad, más confort, centros culturales.

Hubo más intelectuales, más técnicos, mayor índice de profesionales, más plásticos, más bailarines porque dos institutos de danza se asentaron para quedarse. Y es el progreso, el cambio ... ¿ la adaptación? No sé. Este hombre ituzangueño post Yaciretá está buscando una definición", afirma Miguel Raúl López Breard, escritor, historiador, académico provincial, 18 títulos, 11 de investigación histórica, algún diccionario y otros libros de cuentos. Es bisnieto de un patricio de quien heredó su histórica casa, de puertas y ventanas de sólida madera que permanecen abiertas porque esa es su forma de vida. Es estanciero, pensador. A las 5.00 sale a controlar su establecimiento rural. Regresa a almorzar, hace la siesta y escribe sin remedio.

" Yo escribí un cuento que no llega a ser leyenda porque no ha transcurrido suficiente tiempo para que así lo sea, donde hablo del cacique Itú, con fama de valiente, que se enamora de la hija de su enemigo y a la que debe renunciar. Un día sale a cazar y no regresa. Y lo encuentran colgado de un timbó en la barranca. Y el primero que lo divisa dice Itú osaingó. Itú esta colgado. Y así es que este pueblo se llama Ituzaingó. Esa es la ficción que prendió en la memoria colectiva. La verdad es que el pueblo le debe el nombre a la batalla que libra el General Alvear en el río Ituzaingó, donde consigue reducir a los bandeirantes que querían conquistar Uruguay . Y lo fundan tres precursores: Bernardino Valle, Francisco López y Juan Rivera. Este último era descendiente de Tupac Amarú y se cambió el apellido, fue a Buenos Aires a buscar a su abuelo y Rosas le dio campos en estos lares. Francisco López era hijo natural de Pampín, gobernador de Corrientes quien le regaló un campo. Y Valle viene al país con Garibaldi, se queda en la ciudad de Corrientes y compra un barco con el que navega con mercadería y pasajeros. Y luego se compra un campo.

Los tres, deciden solicitar al gobernador Manuel Ignacio Lagraña, viendo la importancia del puerto para sus negocios, la instalación de un pueblo... y lo logran: es la tía de Valle, que por entonces ya gobernaba la provincia: Ildefonsa de Galarza , quien el 12 de agosto de 1864, les otorga la mensura que delineaba el amanzanamiento. El 24 de febrero de 1864 se funda el pueblo". Miguel Raúl López Breard, biznieto de Pedro Breard, jefe de la Casa Real de Napoleón, es quien hace estas afirmaciones.

"Pero el Ytú estaba poblado por guaraníes y asentado en las regiones del Guayrá, donde nacen los ríos que desembocan en la Cuenca del Plata. La cultura guaraní predomina en la zona y para que no se pierda este acerbo estamos trabajando en la promulgación de una ley para oficializar ese idioma en la provincia de Corrientes", dice la profesora Asela Liuzzi, autora del libro Ituzaingó Táva Guaraní, ( Táva es pueblo pequeño), quien integra en la Honorable Cámara de Diputados y Senadores, el equipo interdisciplinario para la promulgación y reglamentación de la nombrada ley que apoyará el afianzamiento y la difusión del guaraní en toda la provincia de Corrientes Y así será porque es el idioma ancestral de los pobladores de la región.

Y que lo diga un forastero, cuando se acerca a un grupo de correntinos y hablan en guaraní de corrido y entonces queda pagando. Sí. Está totalmente vigente. Y representa a quienes habitan este suelo arenoso, de clima subtropical a donde no debe nadie dejar de llegar para observar la luna, alta luz del silencio que deslumbra; el río que seduce; los maravillosos esteros; los árboles gigantes que buscan el cielo; los coloridos arbustos que se tutean con el agua y el puerto que añora otro tiempo. Disfrutar un chamamé; mirar a un pibe contorsionarse al ritmo de la acordeona y soltar un sapucay para asimilarse a esta larga memoria guaraní.

Rutas: desde Buenos Aires, Ruta Nacional 14 pasando por Virasoro y luego Ruta Provincial 120 hasta Ruta Nacional 12. Allí, se gira a la izquierda 32 Km.
Desde Corrientes, capital, Ruta Nacional 12.
En bus desde Buenos Aires, en avión hasta Posadas y luego 90 Km. en bus.
Hoteles: Hostería Yaciretá ( un verdadero balcón al Paraná); Del Lago; Paranagua; Géminis; Champagne; Papalo.
Alojamientos extra hoteleros: Tío Lucas, Los Troncos, Mattes, Aguará Cuá, Paraná Ranch, Cabañas El Sol, Cabañas Costa Ñaró.
Camping: Sofia, La Barca, Itá Cuá, Don Pancho, Municipal y Stefani.
Más informes: www.itunet.com.ar
E mail: munituzaingo@arnet.com.ar

Jorge Covarrubias, periodista y escritor, escritor y periodista, es un viajero constante, ora por su profesión, ora por su deseo de conocer el maravilloso planeta que habitamos.

Ha visitado 56 países y en estos últimos meses del año ha elevado su récord a 57, pues ha viajado a Tailanda. Por segunda vez, en diciembre, vista Japón, por una asignación de su trabajo. En enero, Costa Rica, se convertirá en su país 58.

Como un privilegio, en cada edición, iremos publicando, desordenadamente, sus testimonios fotográficos. (N. de la Dirección)

Se dice que la trochita, llamada así por los lugareños, o "Viejo Expreso Patagónico" es un tren a vapor, mundialmente famoso, por ser el único que funciona en el planeta. Ubicado en Esquel -provincia de Chubut-, Argentina, la trochita tiene tan solo setenta y cinco centímetros de separación de rieles y es el paseo elegido por los turistas para conocer los valles y la estepa patagónica. En los inicios del siglo XX, era el único vehículo que unía a las comunidades cordilleranas de Río Negro y Chubut, transportando en algunos de sus vagones mercaderías y en otros, personas que viajaban, aclimatadas con viejas salamandras junto con sus animales. Después de cuarenta años, se habilita un coche comedor y algunos vagones de primera clase.
Construida y entregada en 1922 para ferrocarriles livianos de la Patagonia, las marcas que la construyeron fueron: "The Baldwyn locomotive" -Filadelfia, Estados Unidos-, y "Henschel&Sohn GmbH" - Cassel, Alemania. Funciona a vapor alimentada a petróleo parafinado, como fue pensado originalmente. Mantiene todas sus piezas originales y varias reconstruídas para fines turísticos.
Hoy, la trochita es una sobreviviente de principios del siglo pasado, que se ha convertido en un importante Monumento Histórico Nacional: la tarifa es de veinticinco pesos argentinos para los turistas, descuentos para jubilados y estudiantes universitarios, quince pesos para los residentes, y los menores de seis años viajan gratis.
Los vagones de color verde claro ya no llevan animales ni mercaderías, sino turistas entusiasmados que llegan a la estación Esquel, a las diez de la mañana, horario en el cual parte para recorrer treinta y seis kilómetros de un paseo inimaginable, solo los días miércoles y sábados. Ofrece en uno de sus vagones una mini confitería, adornada por cortinas verdes y banquitos muy pequeños, que vende café, té, gaseosas, tartas, tortas, chocolates y sándwiches caseros.
Calefaccionado con salamandras a leña, sale de la estación y cruza en el primer puente el arroyo Esquel y luego vira su recorrido para correr paralelo al cordón Esquel y a la ruta 259, bordeando el Regimiento 3 de Caballería Ligera del Ejército Argentino. Más tarde cruza la ruta 259 y luego la ruta nacional 40 en el tramo que se dirige a la localidad de Tecka.
Al subir al tren, un guarda revisa los pasajes y a los pocos minutos el sonido del vapor, rugiendo por la chimenea, anuncia que La Trochita está a punto de partir. Lentamente comienza a vagar, a través de la estepa. Las ovejas, acostumbradas al silencio de la montaña se asustan del sonido y corren por el paisaje agreste; los restos fósiles de algunos animales descansan olvidados, y los patos, flamencos y cauquenes -gansos silvestres- reposan cerca de los pequeños lagos. Alguna vaca pérdida corre adelante del tren buscando su ternero, los caballos miran el paso de La Trochita sin inmutarse y manadas de guanacos y ñandúes disfrutan del cielo azul de la patagonia. Las montañas nevadas tocan las nubes, copos de algodón se deshacen en nieve, cayendo sobre el paisaje. Y un rato después sale el sol, derrite los hielos e ilumina a La Trochita, que a lo lejos se pierde por el horizonte.
El viaje en el tiempo, dura entre la ida y la vuelta, aproximadamente tres horas. Los pasajeros, viajantes de una aventura que los hace cómplices, van con una guía de turismo que les va relatando la historia de La Trochita. A seiscientos metros sobre el nivel del mar, La Trochita, pasea a sus amantes por el último trayecto, la estación Nahuel Pan, nombre que proviene del araucano NAHUEL: tigre y PAN: apócope de PANQUEL: cachorro, por lo que su significado final sería "Cachorro de tigre", en honor al cacique referente de la zona.
Al llegar a Nahuel Pan, una pequeña aldea mapuche, los aborígenes locales, le dan la bienvenida a los viajeros, con tortas fritas caseras recién elaboradas por ellos mismos y con música regional y artesanías. Los turistas descienden del tren y caminan por el valle encantado, donde el viento juega con sus cabelleras. Ahí mismo pueden visitar la Casa de las Artesanas, en donde se exponen y venden artesanías regionales, de diferentes materiales: lana, madera, cerámica, cuero, piedra, metal, etc. También tienen la posibilidad de hacer paseos cortos a caballo y comprar piedras de distintos colores y tamaños, extraídas de las montañas.
La cantidad de fotos que los visitantes sacan llenarían un álbum entero, es que Nahuel Pan tiene el encanto de estar en el medio de la nada, lejos de la civilización, cerca del cielo y de la naturaleza. Mientras la gente termina de comprar algún presente para un amigo querido, La Trochita comienza a dar la vuelta para volver hacia la estación Esquel. Las chimeneas vuelven a escupir el vapor y ya es hora de volver. Se descubren nuevos paisajes, se huele la tierra y se siente el calor de la salamandra. Acompañados por la guía, el viaje llega a su fin. Antes de esto, el tren pasa cerca de plantaciones de árboles y cerca de viviendas. Al pasar los autos se detienen, los conductores y demás personas saludan agitando la mano y sonriendo al descubrir que su tren, el tren de su patagonia, ha sobrevivido al paso de los siglos, al paso del hombre en una provincia agreste, helada y ventosa que conserva uno de los mejores paisajes de la Argentina.

ESQUEL: Entre la meseta y el bosque patágonico

Ubicada en el centro de la Ruta Nacional N° 40, oeste de la provincia de Chubut, Esquel con sus 32.000 habitantes, ofrece la posibilidad de recorrer lagos, montañas a 560 metros sobre el nivel del mar y enriquecerse con una variada historia de pueblos originarios y de colonos que llegaron a estas tierras.
La distancia desde la capital de la provincia -Rawson- es de 620 kilómetros y 1986 km., desde Buenos Aires. Los medios para llegar pueden ser aéreos o terrestres: se puede volar por Lade (Líneas Aéreas del Estado), los martes, jueves y domingos o por Aerolíneas Argentinas los días lunes, miércoles y viernes hasta el aeropuerto de Esquel, situado a veinticinco kilómetros de la ciudad. Para más información se puede visitar las páginas Webs de dichas empresas: www.aerolineasargentinas.com.ar, www.lade.com.ar.
En cuanto a los transportes por tierra, las siguientes empresas de ómnibus que salen todos los días hacia Esquel son: Vía Bariloche, AndesMar, Don Otto, Mar y Valle, entre otras; los precios de los pasajes oscilan entre los doscientos y trescientos cincuenta pesos según la categoría elegida. En cuanto al alojamiento, la ciudad patagónica cuenta con casi 2.000 plazas disponibles en una variada gama de alternativas que incluyen hoteles, posadas, hosterías y una importante cantidad de cabañas. Los precios promedio del alojamiento por día y por persona son:
Albergues: $21
Cabañas: $45
Cabañas y Departamentos Particulares para Turismo: $45
Campings en Esquel: $7
Departamentos: $35
Hospedajes: $30
Hosterías: entre $35 y $175, según la categoría
Hoteles: $40 y 120, según la categoría
Posadas: $40
Casas: $ 50 a $ 80 según cantidad dormitorios.
Para realizar consultas, sugerencias o comentarios sobre los alojamientos en la ciudad, se puede escribir a infoturismo@esquel.gov.ar
Con respecto a la gastronomía esquelense, se menciona la cocina patagónica, un concepto de límites difusos, pero que sin dudas abarca una serie de productos típicos como elementos principales. Algunos de ellos, como las carnes de guanaco y choique -ahora se están revalorizando-, provienen de las más antiguas tradiciones gastronómicas indígenas. Otras, como el cordero patagónico tienen su origen en la introducción de ovinos a finales del siglo XIX. Del mismo modo la trucha, en sus diferentes variantes es un elemento distintivo de la cocina que domina en los centros turísticos de la cordillera de los andes. Si los viajeros necesitan más datos pueden acercarse hasta la secretaría de turismo de Esquel, ubicada en la Avda. Alvear Esq. Sarmiento o ingresar al sitio Web: www.esquel.gov.ar o enviar un mail a infoturismo@esquel.gov.ar

Además de "La Trochita", Esquel cuenta con el Centro de Actividades de Montaña, conocido como "La Hoya", que se encuentra a tan solo trece kilómetros de la ciudad de Esquel. Sus veinticuatro pistas de esquí permiten disfrutar de un entorno seguro y familiar con una larga temporada que se extiende hasta mediados del mes de Octubre. Un hermoso lugar cercano a Esquel que se encuentra enclavado en el valle 16 de Octubre y muy ligado a la Cultura Galesa es la localidad de "Trevelin" -del Galés, TRE: Pueblo y VELIN: Molino-, fundado a fines del siglo pasado por colonos galeses provenientes del valle inferior del río Chubut. La flor característica del lugar es la Mutisia, una flor naranja adorada por los baqueanos.
A veinticinco kilómetros de Esquel se llega a este lugar encantado, al cual conviene llegar temprano para recorrer cada sitio: dentro del circuito urbano se encuentra el Museo Histórico Regional, el más importante de su tipo en la provincia (abierto al público los 365 días del año), habilitado en el antiguo edificio del Molino Harinero que funcionó allí a principios del presente siglo y es posible recorrerlo en treinta minutos; el Museo Cartref Taid, lugar donde el visitante conseguirá ingresar al pasado de la región, ya que podrá observar objetos domésticos pertenecientes a John Daniel Evans, uno de los primeros colonos galeses; la Capilla Bethel -edificada en 1910 y restaurada en 1997-, y hay distintas casas de té Galés, un clásico ritual casi obligatorio para la población y los visitantes. El turista descubrirá los sutiles sabores de la tradicional Torta Negra -creada por las primeras damas galesas que llegaron a las costas patagónicas- y de la Tarta de Crema, también especialidad exclusiva de los galeses.
Además desde la pequeña localidad se puede visitar el río Futaleufú y el complejo hidroeléctrico del mismo nombre, un gigante que se vale del inmenso caudal del río para generar energía eléctrica; Nant Fach, un molino harinero artesanal que reproduce -en un contexto histórico-, la aventura de los molinos de principios del siglo XX; las cascadas "Nant y Fall", separadas de Trevelin por veintidos kilómetros, constituye uno de los pocos lugares en la Patagonia donde se observan cuatro saltos importantes -64 metros la cascada más grande-, sobre el mismo curso de agua, en solo 400 metros de recorrido a pie. Algunas de estas actividades presentan en ocasiones, sobre todo en invierno, dificultades de acceso, por lo que se recomienda tomar las precauciones del caso.
A cincuenta kilómetros de Esquel se encuentra otra localidad, Cholila que en lengua mapuche significa "Valle hermoso": es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Alerces, caracterizado por conservar la segunda especie arbórea más longeva del mundo. Es un lugar ideal para pescar y realizar distintos tipos de actividades de aventura como trekking, cabalgatas, navegación con canoas o kayaks, a través de sus largos ríos y lagos azules. Para los que no son amantes del deporte, las playas son una buena opción para bucear, hacer snorkel con trajes de neopren, o simplemente tomar sol disfrutando del cielo sureño.
En Esquel es difícil aburrirse ya que hay tantos lugares para recorrer que el tiempo no basta, una semana no es suficiente, bastarían quince días o más para conocer cada rincón y disfrutar de cada nevada en ese rico paisaje adorado por las montañas, en el cual los lagos reflejan los siglos que pasan y los turistas se despiden enamorados de una parte de la Patagonia vasta en actividades y lugares para rememorar, a donde hay que ir abrigados porque las temperaturas mínimas - durante el invierno- suelen ser de uno a dos grados y en verano -las máximas-, no pasan de los treinta.

por Marcelo Scanu*



Si a muchos de nuestros compatriotas les preguntamos donde se encuentran los volcanes más altos del Planeta, la mayoría no sabría donde ubicarlos. Y sin embargo, están todos en nuestro País. Más aún, nuestro territorio posee cientos de volcanes, siendo uno de los de mayor densidad. No es para menos ya que la Cordillera de los Andes es parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, un círculo de volcanes alrededor del océano más extenso.

Al Aconcagua (6959 mts), máxima altura de América y del Hemisferio Sur, por mucho tiempo se lo denominó el Volcán a secas. Sin embargo, la geología nos demostró su naturaleza orogénica. La segunda cumbre de América, el Monte Pissis (6882 mts), en el límite entre La Rioja y Catamarca, sí es un volcán y el más alto de la Tierra. Situado en medio del desierto altiplánico, es un volcán compuesto, varios conos unidos entre si. Lo adornan varios glaciares y al pié, lagunas saladas de aguas impotables.

El Cerro Ojos del Salado (6875 mts) es la tercera cumbre de América y también un volcán cuya cumbre se encuentra dividida entre Catamarca y la República de Chile. Segundo volcán más alto del Planeta, es el activo más alto. A gran altura posee una especie de géiser, señal de la furia interna de la Tierra aún no aplacada. Volcán El Peinado en Catamarca. (Foto Marcelo Scanu)

El Volcán Galán (5912 mts) de Catamarca, no impresiona tanto por su altura pero forma parte de la Caldera Volcánica más grande del Planeta, con una circunferencia de aproximadamente 60 km. Para poder encontrar algún contrincante, debemos compararlo calderas ubicadas en diversos Planetas y lunas del Sistema Solar, tal cual su dimensión.

Para quienes hemos recorrido nuestro querido y extenso país, también poseemos uno de los volcanes más bellos del Mundo. Como Japón tiene al cónico Fujiyama, Chile al Licancábur, nosotros tenemos al perfecto El Peinado (5741 mts). Situado en el desierto yermo y árido de la Puna Catamarqueña, posee dos hermosas lagunas a sus piés, una verde esmeralda y otra azul profundo. Sus laderas parecen efectivamente peinadas.

En su cumbre quedan ruinas incas, testigos de ritos centenarios. Los lugareños aún creen en la antigua leyenda de que su cumbre es defendida por un toro de astas de oro. para demostrar su ascensión en 1995,por un grupo de andinistas el cual integré, debimos mostrar fotos y un video para convencer a nuestros incrédulos inquisidores.

Copyright texto y fotos Marcelo Scanu - 2006

* Marcelo Scanu, nacido el 17/10/70 en Resistencia,Chaco. de chico vivió en Perú. Guía de turismo, fotógrafo, escritor, periodista, montañista y explorador. Actualmente es secretario de Cultura de UPCN - Delegación ANSES, el gramio estatal más grande de la Argentina. Es autor del libro "Andes Centrales - Argentina" en edición bilingüe y posee varios más inéditos. Ha escrito artículos en revistas, libros y en la web en Latinoamérica, USA, Inglaterra, Holanda y España. Sus fotos han ganado premios y han sido seleccionadas para la campaña "A limpiar el Mundo" de la ONU. Ha escalado varios volcanes y montañas en la Argentina, muchas de ellas en primera ascención y otras por rutas nuevas. Fué el líder de la Primera Expedición Argentina a las nacientes del Amazonas, Perú. Actualmente vive en Tigre, Provincia de Buenos Aires.

Nuestros queridos amigos, los cantantes María Gondell y Lino Bugallo, anduvieron paseando por Canadá. Estos son algunos de los recuerdos gráficos de esta gira que les dejó imborrables recuerdos.



En las Cataratas del Níagara, sector canadiense.



En Ottawa, la capital de Canadá, luego de un acto patriótico



Con algunos pieles rojas en el barrio histórico de Québec

El pasado 18 de noviembre, San Miguel del Monte cumplió, según recopilaciones realizadas por prestigiosos investigadores en los archivos generales de la nación, 221 años de vida. El visionario Virrey Vértiz, mandó construir en 1776, fuertes en la actual provincia de Buenos Aires, en medio de la vastedad del campo y el cielo, para contener a los malones. Fue el 18 de noviembre de 1779, cuando se empezó a levantar en este sitio la capilla de San Miguel Arcángel: es que siempre la advocación de un santo protegía los puestos construidos por los españoles. Esta, la pidieron los mismos milicianos, los que derivan en "Los colorados del monte" cuando Juan Manuel de Rosas ( cuyo rancho todavía se conserva en la ciudad, a sólo dos cuadras de la plaza principal) conformó las milicias rurales. Y en el 5° Cuerpo del Ejército, después. Y esa es la fecha que se toma como fundacional en esta pintoresca ciudad de la extensa provincia de Buenos Aires. Esos gauchos ataviados con camiseta y chiripás rojos desfilaron el domingo 19 cuando las fiestas patronales continuaban con columnas de caballos criollos y fogones en las veredas y las calles céntricas de la ciudad.

Además del Rancho de Rosas, se pueden visitar la casa del "Carancho González", lugarteniente de Rosas; los túneles ubicados debajo de la escuela N°16, de una antigüedad de más de 200 años, que cruzan hasta la Plaza Virrey Vértiz la que los montenses llaman Plaza España.; la Plaza Adolfo Alsina, a la que rodean el Palacio Municipal, la Iglesia y los bares frecuentados por los jóvenes y en la que juegan diariamente los chicos del lugar.

La laguna dorada

La historia marca a esta localidad que se levanta a la vera de la llamada Laguna de Monte que tiene un perímetro de 15 Km. y unas 720 Has. Y en una flora y fauna "variopinta".

Los deportes náuticos, el esquí, el wind surf, el jet ski, la motonáutica, se ven en este importante espejo de agua que por el arroyo "El Totoral" y el arroyito "El Rosario" culmina su recorrido en el río Salado. Pero lo que la caracteriza es la pesca: dentudos, carpas, tarariras, bagres y el rey de reyes: el pejerrey.

Y estos pescadores tienen camping, hosterías, hoteles, complejos y muchos lugares para comprar sus carnadas. Hubo un tiempo en que los peces escaseaban y dentro de un plan de recuperación, se plantaron con poca suerte: una bandada de bandurrias los comió sin piedad.

" No son generalmente los pescadores los clientes que componen nuestro targuet", dicen Raquel y Bernardo Gatlen una pareja suizo argentina que desde hace seis años adoptó San Miguel del Monte como ciudad para vivir y trabajar. Y así es: cazadores de caza menor los visitan en invierno, y el resto de la clientela es ecléctica: malayos que compraron tres estancias cercanas para la cría y exportación a su país de petisos de polo; indios que llegan hasta una fábrica de insecticidas para agricultura que compraron en una localidad cercana; viajantes de empresas diversas; viajeros de fin de semana... pero por sobre todo ejecutivos que participan de workshop, seminarios y grupos de trabajo, para lo cual, el complejo tiene una respuesta contundente: un salón con capacidad para 200 personas, otro salón comedor, un restaurante de comida de autor y todo el equipo técnico necesario para presentaciones de producto o entrenamiento de personal.

La Posada Suiza

"Compramos hace 12 años, una casa cerca de la laguna y cerca de Buenos Aires, más precisamente a 106 Km. Vivíamos en las Barrancas de Belgrano y éramos prósperos comerciantes, hasta que nos agarró el corralito y decidimos vivir acá. Previamente fuimos arreglando la casa: el living, los cuartos ( dos abajo ), la cocina y los baños de la planta baja fue lo primero que edificamos. De esto hace 12 años. Luego la visita de amigos nos movió a construir más comodidades arriba. De a poco fuimos comprando terrenos aledaños y construyendo: la pileta, el parque, otro cuerpo con departamentos y otro con suites. Y cuando no pudimos comprar al lado, fuimos enfrente y preparamos un spa con sauna, ducha escocesa, finlandesa, jacuzzi y siete habitaciones en suite, dos con jacuzzi propio ",amplía Raquel. Mientras Bernardo, ingeniero civil, recibido en el cantón alemán de Suiza, su patria, asegura que no tiene formación hotelera pero sí sentido común, y conocimiento de las necesidades de los demás. " Limpieza, buena comida y buena cama" es lo que debe tener un buen albergue. Y con sus planos y maquetas debidamente controladas, compuso los cinco cuerpos que hoy tiene la Posada Suiza. " Dicen que la construcción es de estilo suizo pero no tiene un estilo. Es un poco lo que nos gusta, dibujamos, aprobamos los dos y construimos". La decoración es obra de Raquel quien expresa sus ideas a una amiga porteña y ella las lleva a la práctica: "Todos los cuartos son distintos. Hoy tenemos en total 55 camas con cuartos standart, suite, suite con jacuzzi y departamentos. Todos con TV y baño privado". También todos decorados con estilo propio. El buen gusto se adueñó del proyecto inicial y hoy la respuesta es un maridaje entre el violeta y el blanco en los techos y paredes que juegan con los ladrillos vistos o las tejas oscuras; el gris, el verde manzana, el amarillo y el natural en colchas y cortinas; el azul y el blanco en reposeras y sombrillas.

Desde el desayunador, de impecable factura, se ve el natatorio que para uso nocturno se ilumina con fibra óptica; el parque, que recibe la visita de pechitos amarillos, tordos, horneros, gorriones, zorzales. Y las flores: un impecable composée de geranios, rayitos de sol, rosas, y verdes de toda la gama circunda el proyecto que tiene programado ampliarse con más cuartos, otro comedor, un túnel que lleve a los congresales hasta la calle sin molestar a los bañistas y una pileta climatizada que ya está casi lista. Hay también Internet, DDI, gimnasio y bicicletas que, tempraneras viajan hacia la cercana laguna de Monte, allí donde algún canoero le pelea al agua; allí donde Juan Manuel de Rozas y su hija Manuelita se pasearon un día, en épocas cuando desde la vecina estancia Los Cerrillos, eran los protagonistas principales de la historia nacional.

Referencias
Actividades recreativas: mountain bike, cabalgatas, treking, city tour, tenis, deportes náuticos ( todas con instructores o guías).

Caza: caza menor en cotos privados: perdiz, paloma, liebre, pato ( con instructor)

Pesca: de costa y embarcado. Pejerrey y tararira ( con guía)

Agencia de Viajes: vilen@fibertel.com.ar

Reservas con un mes de anticipación.
www.posadasuiza.com
www.sanmigueldelmonte.com.ar

Rutas: Buenos Aires, Autopista Richieri. En Cañuelas devío hacia la Ruta 3.
Desde Rosario, Panamericana hasta Campana desvío por la Ruta 6 hasta Ruta 3 y allí hasta San Miguel del Monte.
Desde Ezeiza Ruta 205 hasta la ruta 3 y allí a destino.
Desde La Plata Ruta 215.
Desde Ezeiza, tranfer privado ( 60 km.)

En los aéreos los costos varían y los costos de la posada también.En este momento una habitanción standart cuesta $188 argentinos; una suite $208 y una suite con jacuzzi $238. Hay paquetes de fin de semana cuyo costo hay que consultar.
En la posada hay un restaurante espléndido, donde los monteses hacen sus reservaciones los domingos y los pasajeros disfrutan todos los mediodías.Es de menú fijo y no supera los $45 argentinos (16 dólares). Por las noches se sale a cenar a pizzerías o parrillas que ofrecen todo tipo de carne asada. Las comidas son típicas y camperas y su costo sin bebidas es de $25 argentinos por persona ( hasta hoy ). La bodega no es muy amplia pero deja beber buenos vinos argentinos.
Los guías e instructores se contratan en la misma posada.
Para mayores datos consultar a
vilen@fibertel.com.ar

Hace dos siglos atrás, las carreras de caballo o "carreras cuadreras", como se solía llamarlas, eran la diversión favorita de algunos de los habitantes de Buenos Aires.

Los dueños de los caballos, hombres delgados, vestidos con una camisa, una bombacha de campo, una vincha en la frente para sostener el pelo y descalzos, montaban en pelo sin entrenamiento previo, y se desafíaban entre sí para ver quién tenía el caballo más veloz.

Corrían a lo largo de cuadras de trescientos o cuatrocientos metros, más de veinte veces -por parejas-, en las orillas de la ciudad y en el campo. Entre los grupos cruzaban las apuestas -hechas de acuerdo a los rumores que corrían en el pueblo-, que alcanzaban cifras elevadas, mientras los demás esperaban sentados, callados y tomando vino hasta que las carreras finalizaban. Luego se armaba un alboroto general, entre gritos y peleas por el dinero apostado.

Acerca de las "carreras cuadreras" existía una creencia al respecto sobre el caballo que iba a ser el ganador: se aconsejaba encender simultáneamente dos fósforos, uno por cada caballo; la llama que primero se apagaba indicaba cual iba a triunfar. Otra práctica, determinaba que el caballo con pata blanca sería el perdedor. Y como no todos los animales "cuadreros" tenían patas blancas, el método santiagueño de tomar tantos palitos como caballos estaba en competencia y hacían que una criatura elijiera un palillo al azar: el pingo ganador sería el que representaba el palito elegido por el niño.

"Las carreras cuadreras" permanecieron por varios siglos, pero el sueño de los burreros se vio realizado, cuando el Hipódromo Argentino de Palermo (ubicado en Avenida del Libertador al cuatro mil cien) abrió sus puertas, en mil ochocientos setenta y seis.

Ese día, la ciudad se paralizó. Ni los trenes ni los tranvías dieron abasto: el auge del público era tan grande que no cabía en los vagones. Algunos se quedaron sin ver la primera de las siete carreras, y en cambio, mil seiscientos, lo apreciaron desde la tribuna Oficial.

Hoy, dos siglos después de aquel día inaugural, el Hipódromo -obra del Arquitecto francés Faure Dujarric-, mantiene intacta la gran producción arquitectónica de la Belle Époque, con exceso de líneas extendidas, sinuosas, curvas y rizos, y como tema central arquitectónico, la cabeza de una mujer con pelo largo, rodeada de flores; y el ámbito de glamour y estilo, conservado desde los siglos anteriores.

Con el paso del tiempo las costumbres y modos de diversión fueron cambiando. Así lo demostró el Hipódromo, que a partir del año dos mil dos incluyó en su predio salas de Slots que hoy llegan a tener un máximo de tres mil máquinas tragamonedas y ruletas electrónicas de última generación, en el primer y segundo subsuelo de la Tribuna Oficial, de la Tribuna Especial y Nueva.

Decían los burreros fanáticos que el Hipódromo "es un templo a la que ningún fiel puede faltar", y algo de eso tiene: la gente llega a las salas, vestidos de punta en blanco, se sientan frente a una máquina, previamente elegida, esperan algunos minutos, hacen la señal de la cruz y rezan para que salga la serie de números que les dará el triunfo.

Los jugadores del casino del siglo XXI, a veces ganan y otras veces se quedan en "Pampa y la vía"(1), como les pasaba a los burreros del siglo XIX: que salían del Hipódromo sin un centavo y viajaban gratis en un tranvía, que desde allí los llevaba muy cerca del cruce de la calle Pampa con las vías del actual Ferrocarril Belgrano, un lugar bastante inhóspito en aquellos tiempos, donde quedaban librados a su destino y había que continuar como se podía.

Los juegos de apuestas adoptaron distintas facetas con el correr del tiempo, carreras de caballos, la taba, la payada, la sortija, etc. El siglo XXI, dejó de lado las antiguas diversiones y las modificó, dándole lugar a nuevas distracciones. En este caso, el casino se instaló en un predio de Palermo, al que concurren miles de jugadores por día. Otra modificación fue el reemplazo de la tribuna Oficial por la actual, con capacidad para dos mil personas. Además, en mil novecientos doce se construyó la Confitería París con una pequeña sala de slot en su interior. También hay varios restaurantes con una variada oferta gastrónomica, playas de estacionamiento y un lugar llamado "La Redonda" donde desfilan los Jockeys con
sus caballos antes de comenzar la carrera.

"Por una cabeza de un noble potrillo /que justo en la raya afloja al llegar /y que al regresar parece decir:/ no olvidés hermano,/ vos sabés que no hay que jugar...", pese a este antiguo consejo, cantado por Carlos Gardel, la gente sigue apostando, no importa si a la carreras o al casino, si es de noche o de día, si llueve o hay sol; lo que vale es que el juego exista, que pueda distraer, divertir y que llene un poco los bolsillos o los vacie.

Hipódromo de Palermo:
Las Salas de Slots, abiertas las 24 hs.
-Costo de estadía: 8 pesos en las cocheras subterráneas. Y 6 pesos en las cocheras destechadas, en la playa Paddock y Especial.
-Servicios: cajero autómatico, guardarropas, máquinas de cigarrillos, restaurantes, Banco Columbia para cambiar moneda al valor del día y un free shop en el subsuelo de la Tribuna Nueva, que vende juegos de mesa, cartas; licores, perfumes, etc.

(1) Esta expresión nació durante la crisis mundial de 1930, crisis que dio lugar a que en la intersección de la calle Pampa con las vías del Ferrocarril Mitre, a poca distancia del Hipódromo, se instalaran las familias que habían perdido todo, en vagones de carga ferroviaria. Estaban en "Pampa y la vía".